Archiv rubriky: Vzpomínky na USA 2016

Národními parky Severní Ameriky: Údolí smrti (Death Valley)

Údolí smrti neboli anglicky Death Valley probouzí fantazii už svým jménem. Navíc vůbec nepřehání – je to skutečně VELMI nehostinná krajina, její podcenění může skončit i dnes až smrtí. I když v této oblasti staletí žili domorodí Šošoni, začal se název Death Valley používat až po příchodu evropských osadníků putujících v době zlaté horečky, kteří měli velké problémy tuto oblast překonat směrem na západ. Chtěli si zkrátit cestu k pobřeží Kalifornie a vydali se neznámou cestou, na kterou nebyli připraveni. Dobře to pro ně dopadlo, ale děsivé jméno zůstalo.

Krajina je tu velmi vyprahlá, dokonce představuje nejsušší a nejteplejší místo v celé severní Americe. V roce 1913 zde byla ve stínu naměřena neuvěřitelná teplota 56,7 °C, pouze o 2 stupně nižší, než jsou absolutní rekordy měření. Rekordy ovšem trhá i v poslední době. V červenci 2018 byly naměřeny průměrné denní teploty 108.1⁰ F, což je 42 stupňů Celsia, a to zahrnuje i noční ochlazení. Navíc v tomto období vejvyšší denní teploty dosahovaly k 53⁰ C čtyři dny po sobě. To je důvod, proč bych určitě nedoporučila návštěvu v létě. Včasné jaro i pozdní podzim je nejlepší, my jsme tu byli na jarní prázdniny v únoru a bylo určitě přes 25⁰ ve stínu. Pokud chcete zvládnout i třeba kratší trek, nepokoušela bych se o to v období květen – září. Ale i v chladnějších částech roku, kdy se průměrné teploty pohybují kolem 18 stupňů, je potřeba mít s sebou dostatek pitné vody a vhodný klobouk. Rozpálené skály pocit vedra velmi zhoršují.

Prší tady málo. Průměrné roční srážky jsou 50 mm, což v Česku přestavuje průměr za jeden měsíc. Déšť přijde občas na jaře, ale na tuhle příležitost čekají nachystané květiny, aby najednou rozkvetly do koberce žlutých, růžových nebo bílých květů. My jsme měli štěstí, že i nám pršelo asi 14 dní před naším příjezdem, takže i my jsme se mohli pokochat prvními zlatavými kvítky podobnými kopretinám, kterým se říká desert gold neboli pouštní zlato. V údolí nejčastěji vykvétají od poloviny února do poloviny dubna, správa národního parku dokonce na stránkách uvádí nejlepší období, kdy sem za kytičkami vyrazit podle proběhlého počasí (https://www.nps.gov/deva/learn/nature/wildflower-seasons.htm). Počítejte ovšem s tím, že pokud prší nebo nedávno pršelo, budou silnice vedoucí po dně údolí uzavřeny kvůli nebezpečí povodní.

To všechno by ale nestačilo na to, aby zde byl v roce 1994 vyhlášen národní park Death Valley National Park, který je největší v USA (tedy mimo Aljašky) s rozlohou 8000 kilometrů čtverečních. Počítá se k Mohavské poušti a ze všech stran ho obklopují pohoří, z nichž nejvyšší a nejvýraznější je Sierra Nevada na západě. Tvoří 220 kilometrů dlouhé údolí, jenž se je místy široké 8 kilometrů a místy se rozšiřuje na 25 kilometrů. Přesto všechno je tu příroda velmi rozmanitá a je domovem mnoha druhů zvířat i rostlin. Žije tu nejen 30 druhů plazů a více než 300 druhů ptáků, z velkých zvířat také 30 druhů savců jako je ovce tlustorohá, kojot, rys červený, liška, puma americká.

Park se nachází na území státu Kalifornie u hranic s Nevadou. Je otevřený celý rok a celý den, dokonce při příjezdu do parku nejsou žádné kontroly. Pokud nemáte Annual Pass, vstupné zaplatíte v některém z návštěvnických centrer v Furnace Creek a v Stovepipe Walls, na 7 dní stojí 35 USD za celé auto a všechny pasažéry. Pokud přidete na kole nebo pěšky, za vstup zaplatíte 10 USD. Já bych ovšem doporučila Annual Pass za 85 USD, který vám umožní vstup do všech státních národních parků po dobu jednoho roku, takže už při třetí návštěvě parku vychází levněji. Pokud ho jako my koupíte „z druhé ruky“, ušetřite už v druhém parku. Národní park je velmi rozlehlý a většina turistů jezdí pouze autem, vystoupí, pokochá se a zase pokračuje. Prostě turistika po americku. Ovšem je tu i možnost procházek a treků různých délek a obtížností. Doporučuji si prohlédnout webové stránky Hikersproject, kde najdete popisy i podrobné mapy.

https://www.hikingproject.com/directory/8007347/death-valley-national-park

V návštěvnických centrech můžete nejen získat všechny potřebné informace a domluvit si třeba projížďku na koních, ale také si nakoupit, natankovat nebo se ubytovat. Můžete také navštívit Death Valley Ranch neboli Scotty´s Castle, který je spíše zvláštním muzeem v hradu koloniálního španělského stylu. Ještě jednu zajímavou budovu jsme minuli cestou od městečka Baker, kde je několik motelů, fastfoodů a nejvyšší teploměr na světě. Na křižovatce Death Valley Junction stojí malý, ale výrazný bílý dům – operní divadlo Amargosa…Newyorská zpěvečka a tanečnice Marta Becket se zamilovala do zdejší krajiny, ale nechtěla se vzdát ani divadla. Tak na tomto odlehlém místě vytvořila v 60. létech 20. století divadelní scénu přebudováním původní stodoly, kterou sama vyzdobila nezvyklými freskami. Kousek odsud v Ash Meadows National Wildlife Refuge můžete navštívit i Devils Hole, geotermální bazén, kde ve vodě o teplotě 33 °C žije kriticky ohrožené endomitní ryba Cyprinodon diabolis, česky halančíkovec Ďábelský, anglicky se mu říká pupfish.

Místo, které určitě v Death Valley nesmíte minout, se jmenuje Badwater Basin. Z dálky údolí vypadá, že tudy protéká řeka, ale je to jen optický klam. Na několika místech zde stojí mělká jezírka s vodou, která obsahuje hodně solí. Sůl zde dokonce krystalizovala a po solné krustě, která místy měří až 1,5 metru, můžete i projít. Druhá strana údolí vypadá docela blízko, ale pokud byste tam chtěli dojít, je to 8 kilometrů. Ta největší zajímavost je ale jeho polohatohoto místa. Nachází se totiž skoro 86 metrů pod úrovní hladiny moře, což z něj dělá nejnižší místo v Severní Americe a dokonce druhé nejnižší na západní polokouli. Nerovnováha je o to větší, že pouhých 20 mil odsud se tyčí Telescope Peak s nadmořskou výškou 3368, nejvyšší místo kontinentální Ameriky – Mount Whitney 4421 m.n.m. – jen o 100 kilometrů dál.

Devil’s Golf Course představuje velkou solnou pánev na dně Death Valley pokrytou hrubou strukturou solných krystalů. Na několika místech jsou patrné díry po průzkumnách vrtech, protože zde byla plánovaná těžba boraxu.

Artist´s drive je devítimílový okruh pro auta, který vás zavede k vlnám skal, jejichž barvy jako kdyby kopírovaly malířskou paletu – žluté, bílé, zelené i do modra, vznikly oxidací různých kovů, které obsahují. Cesta odbočuje z hlavní silnice k Badwater a vede jednosměrně. V terénu se klikatí úzká silnička a nabízí pár zastávek k důkladnější prohlídce. Nejzajímavěji vypadají skály nasvícené teplým večerním světlem chvíli před západem slunce. O kousek dál na jih se nachází skalní most v Natural Bridge Canyon, kam se dá dostat za čtvrt hodiny chůzí od parkoviště, kam se dostanete odbočkou z Badwater Rd.

Death Canyon nejsou je holé barevné skály a solí pokryté dno údolí. Vítr obrousil pískovcové skály a odnesený písek nahromadil na několika místech, kde se vytvořily duny skoro jako na Sahaře. Nejvyšší je Eureka Dunes s výškou až 200 metrů. Menší Mesquite Flat Sand Dunes měří 30 metrů vysoká a je mnohem dostupnější, protože se nachází pár kroků do hlavní silnice 190.

My jsme pochopitelně chtěli procourat i něco po svých. Zaparkovali jsme na velkém parkovišti Zabriskie Point, které se nachází na silnici od východu. Z krásné vyhlídky jsme měli naplánovanou 4kilometrovou procházku okolo nezvykle zabarvených skal. Bohužel jsme se úplně netrefili, ale můžu vám díky tomu doporučit skvělou trasu, která kombinuje Gower Gulch Loop pro sestup a Golden Canyon Trail pro návrat na parkoviště. Dvanáctikilometrový trek není příliš obtížný, ovšem nabídne vám proměnlivou scenérii, spoustu zajímavě tvarovaných barevých skal, sestup na dno údolí korytem vyschlé řeky i krásné vyhlídky. Můžete ho prodloužit o odbočku k Rudé katedrále (Red Cathedral), rudě zabarvenému příkrému skalnímu útvaru, který na vás při stoupání dohlíží.

Image result for golden canyon trail
https://liveandlethike.com/2020/03/07/golden-canyon-badlands-loop-and-gower-gulch-trail-loop-including-red-cathedral-zabriskie-point-death-valley-national-park-ca/

Předchozí místa jsme sami navštívili při naší jednodenní návštěvě, ale Death Valley určitě stojí za to zdržet se tu déle. Pak se tu nabízí spousta dalších velmi zajímavých míst a treků:

  • Jeden z nejzajímavějších treků v národním parku je považován Mosaic Canyon Trail, který jsme bohužel nestihli. Začíná v osadě Stovepipe Wells, kde jsme se zastavili v místním saloonu na večeři a vede kaňonem barevných skal necelých 5 km a zase zpět.
  • Dante´s view je další vyhlášené místo, odkud si nehostinnou krajinu prohlédnout z nadhledu. Dostanete se sem autem po několika mílích podél skalního hřebene a vystoupíte na velmi větrném místě jižněji než je Badwater, který máte pod nohama. Rozdíly teplot mezi údolím a vyhlídkou mohou být až 20 st.
  • Salt Creek Interpretive Trail nabízí krátkou procházku po dřevěných chodnnících podél unikátní krajiny – mělkého potoka, kde žijí dokonc e i ryby.
  • Mosaic Canyon představuje jednu z must-go tras v Death Valley, my ho bohužel kvůli předchozí chybě nestihli. Průchod uzoučkým kaňonem barevných skal vypadá skvěle. Neměl by být obtížný, jen na několika místech je potřeba zdolat větší balvany stojící v cestě. Jedna cesta zabere asi třičtvrtě hodiny.
  • Titus Canyon je méně známé místo v Death Valley doporučované jako skrytý klenot. Dá se projet jednosměrně autem, ovšem pouze s pohonem 4×4. Trasa měří 40 kilometrů, ale bez ohledu na to, kolik kochacích zastávek provedete, počítejte s tím, že průjezd bude velmi pomalý a vyhraďte si 2 – 3 hodiny. Ve střední části se můžete setkat třeba s ovcí tuporohou a také navštívit jedno z „měst duchů“ – Leadfield, které bylo opuštěno ve 20. letech.
  • Ubehebe Crater ukazuje vulkanickou minulost této krajiny. Kráter je zhruba kilometr široký a více než 200 metrů hluboký. Dá se obejít po hraně kaňonu nebo sestoupit na dno. Často zde velmi fouká, takže se doporučuje kvaitní vybavení.
  • Mesquite Spring je místo v nejsevernější části Death Valley, kde se setkáte s řadou kaktusů cholla i dalších druhů. Zajímavostí jsou dochované rytiny do skály (petroglyfy), které domorodí indiáni vytvořili někdy před 2 – 3 tisíci lety.
  • Mimo hlavní údolí směrem na západ se nachází i zvláštní planina, které se říká Racetrack Playa. Na ploše vyschlého jezera se nachází několik pramenů, ale největší zajímavostí jsou tzv. toulající se kameny. Dolomitové kameny různé velikosti se samovolně posouvají a zůstávají po nich stopy v bahnité slupce. Příčiny tohoto jevu nejsou zatím vědecky potvrzené, i když někdo je považuje za důkaz práce mimozemšťanů, časem se určitě najde racionální vysvětlení.
  • Ve The Wildrose Charcoal Kilns se dochovaly nepoužívané zděné milíře, kde se od 19. století pálilo dřevěné uhlí. Jsou velmi fotogenické. O kousek dál po hřebeni jsou dva kampy, díky obtížnějšímu přísupu budou volnější, než kempy v údolí. Na koci silnice začítá trek na vrcholek Telescope Peak, odkud jsou nádherné výhledy na celé údolí.

Na území národního parku se nachází pozůstatky 140 osad z různého období, které dnes rychle chátrají. Krátce se tu těžilo stříbro, těžba boraxu, kterému se přezdívá bílé zlato, pokračovala až do 1. poloviny 20. století. Pozůstatky minulosti najdete v Rhyolite, které kdysi obývalo deset tisíc lidí. Zbytky velké budovy banky nebo věznice si můžete projít pár mil od města Beatty. Po odchodu „zlatokopů“ zůstaly pouze opuštěné vesnice jako Panamint City. Pokud máte dostatek času, můžete se k jejím pozůstatkům dostat pěšky z Chris Wicht’s Camp, protože silnice sem nevedou. Jeden z opuštěných dolů se ovšem nachází nedaleko hlavních památek v údolí. V Keane Wonder Mine, kde se těžilo zlato, si můžete prohlédnout mlýn na rudu a další pozůstatky těžby. Důl fungoval od počátku 20. století a byl nejúspěšnějším v celém údolí. Byl pojmenován po svém objeviteli Jack Keanovi, který zde původně hledal stříbro, ale narazil na výraznou zlatou žílu.

Všechna místa, o kterých tu píšu, jsem zakreslila do google mapy. Najdete tu také několik tras i místa kempovišť, abyste mohli lépe plánovat, co v tomto fascinujícím koutě podniknout.

Kam byste se nejraději vydali? Nebo jste navštívili Death Valley a můžete některá místa doporučit? Poraďte mi, co mám doplnit 😉

VZPOMÍNKY NA USA (14. ÚNORA): San Francisco

Den odletu nadešel. Ve tři hodiny nás čekalo letadlo Air France směrem na Paříž, ale protože jsme se museli přesunout na letiště a vrátit auto, vyrazili jsme z centra něco po jedenácté. Po ránu jsme si ještě dopřáli snídani v Subwayi a prošli ve čtvrti poblíž hlavního náměstí Union Square a Market Street se spoustou obchodů. Cestou na letiště jsme se nakrátko zastavili na Alamo Square, kde se nacházejí nejkrásnější dřevěné domy zvané Painted Ladies (dá se to přeložit přeložit jako Malované dámy nebo možná jako Krásky). Vypadají moc hezky, ale nejkrásnější jsou opravdu v jiném osvětlení, tzn. při zapadajícím slunci. Jeden den je na tak zajímavé město opravdu málo, nestihli jsme spoustu míst, třeba jsme úplně minuli vyhlášenou Čínskou čtvrť, tuleně povalující se na molu jsme spíš jen slyšeli než viděli, provokativní Coit Tower jsme zahlédli jen z dálky, na výlet lodí na Alcaltraz nezbyl čas vůbec. Prostě se sem budeme muset ještě jednou, a také další národní parky čekají…

Vracení auta proběhlo tak rychle, že to ani rychleji nešlo, pouze zopakování jména a dotaz, zda nebyl s autem nějaký problém. Ne, nebyl, a tak rychle vystěhovat zavazadla. Čističi už čekají…Pak už jen přejezd vláčkem na správný terminál a projít odbavením. Teprve u přepážky nám připomněli, že je vlastně Valentýn. Podepsali jsem se na reklamní srdíčka a dostali čokobonbón. Něco po třetí jsme opravdu vzlétli, místo přes Kanadu a Grónsko jsme symbolicky kopírovali Road 66 až do Chicaga. Cestovali jsme zpět proti času, takže brzy byla tma a my se pokoušeli spát (dost marně). I tak těch deset hodin docela rychle uteklo…

VZPOMÍNKY NA USA (13. ÚNORA): San Francisco

Přesvědčila jsem se, že Spojené státy jsou krásnou zemí. Krajina je kouzelná a národní parky opravdu neuvěřitelné. Letos jsme jich stihli pět – Joshua Tree, Grand Canyon, Death Valley, Sequoia a Yosemity –  jeden zajímavější než druhý. Ještě spousta nám jich zůstává, především Yellowstone toužím vidět.. Co mě naopak nikdy nelákalo, to jsou americká města. S jedinou výjimkou… a tou je San Francisco. A právě slavné Frisco máme teď před sebou.  Stojíme před mostem Oakland Bay Bridge jako jedno z mnoha aut v deseti pruzích a čekáme až nás město pustí do svého středu. Tento most je vlastně starší, delší i vytíženější než jeho slavnějš kolega12. listopadu 1936. Je více než dvakrát vytíženější a delší než jeho slavnější kolega – denně přes něj projede přibližně 260 000 aut a jeho celková délka je 7180 metrů.

Kam zamířit nejdřív po příjezdu do města… Pochopitelně k vyhlídce na ikonický most Golden Gate Bridge, který je nejfotografovanějším mostem na světě. Jako obvykle byla mlha hustá tak, že by se dala krájet…No, možná ne tolik, ale vidět nebylo nic, tak aní z focní z Mile Rock Beach nebylo nic. Tak jsme si trochu zajeli a podívali jsme se do Golden Gate Parku, překonali několik opravdu prudkých sjezdů, snědli pořádný hamburger na Haight Street a pak jsme zastavili kousek od pláže. Doufali jsme, že se mlha mezitím rozplyne a my budeme mít možnost si most vyfotit, než ho přejedeme autem.

Pohled na SF od Mostu
Slavný Alcatraz před námi
Moc teplo není, ale děti řádí v zálivu stále
Typické dřevěné domy

Mlha polevila, takže jsme se k němu pěšky postupně blížili, až jsme došli k návštěvnickému centru na jeho počátku. Pak už to bylo jen kousek, takže jsme skončili přímo na něm. Dohodli jsme, že nebudeme řešit placení přejezdu a přejdeme po něm po svých. Je to opravdu jedinečný zážitek… Silnice se svými šesti jízdními pruhy a chodníkem vede ve výšce 67 metrů nad mořem. Most, který byl otevřen v roce 1937, spojuje San Francisco s Marin County přes průliv nazvaný Zlatá brána – Golden Gate Strait Ta své jméno převzala od topografa, kterému v polovině 19. století připomínala Zlatou úžinu v Istanbulu. V nejužším místě má dva kilometry, proto byl považován za těžko překonatelný. Mlhy jsou tu velmi časté, jak jsme se ráno přesvědčili, proto byl natřen oranžovou barvou, která zvyšovala jeho viditelnost pro proplouvající lodě i přelátající letadla.

Ubytování na poslední noc v Americe jsme si zamluvili už z domu. Motel jsme si vybrali nejlevnější, jaký se nabízel, a podle toho také vypadal, přesto byl celkově nejdražší z celé naší cesty. Nejvíc mi vadil všeprostupující cigaretový kouř v pokoji, přestože jsou všechny pokoje nekuřácké a v podmínkách vyhrožují drsnými pokutami za „odkouření“… Cestou do hostelu jsme si vymyslela, že si projedeme Lombard Street, na které je i vyhlášený úsek nejstrmější ulice na světě, a ten určitě nemůžeme minout. Bohužel – špatně jsem odhadla odpolední turistickou špičku. Na prudkém kopci vzhůru jsme strávili přes půl hodiny, ještě než jsme tam dojeli k vyhlášeným serpentýnám, které se jezdí směrem dolů. Pak už jen skoro krokem sklesat sedm ostrých zatáček a je po zážitku. Popravdě? Nic moc…

Prudké svahy v SF
Vyhlášená Lombard Street

Už skoro za šera jsme se šli projít do centra – po Market street k Ferry Building a pak podél přístavních mol. Cestou jsme minuli tuleně na plovoucích paletách na molu 39, ale už jsme z nich viděli jen velké tmavé stíny a slyšeli zvláštní zvuky. Ovšem stánky s různými rybími specialitami stály za návštěvu. Od konce Fishermans Wharfu jsme měli v plánu vyjet k motelu největší zvláštností San Francisca – starou tramvají (tedy ve skutečnosti lanovkou, protože je poháněna lanem v zemi – takže cable car), ale i před devátou večer zde stála pořádná fronta lidí, kteří měli podobný nápad. Tak jsme vyrazili pěšky do brutálního kopce, podél zatáček Lombard street (kde naopak teď nikdo není) až k motelu, celkem jsme ušli skoro 20 kilometrů. A zítra musíme projít zbytek a zbylo nám na to jen dopoledne…

Umělci na nábřeží

VZPOMÍNKY NA USA (12. ÚNORA): Yosemity

Vjížděli jsme do Yosemitského národního parku a u silnice stál kojot a v klidu na nás koukal. Brali jsme to jako pozvání do divočiny….

Trasu cesty míváme připravenou před odletem, ale často ji upravujeme a přizpůsobujeme, nejčastěji kvůli chybějícímu času nebo počasí. Tentokrát jsme si nebyli jisti, jestli stihneme poslední naplánovanou zastávku před návratem do San Francisca, a tké jestli má vůbec smysl navštívit Yosemiský národní park v zimě. Celá jedna strana parku je v zimě neprůjezdná, do horského střediska Badger Pass potřebujete sněhové řetězy, všechny vyhlášené treky jsou uzavřené…Nakonec nám čas vyšel, počasí vypadalo příjemně, navíc ve Zdeňkovi převládla touha vidět na vlastní oči slavné lezecké stěny El Capitan a Half Dome, které jsou horolezeckou mekkou. Hlavní součásti parku tvoří jedno údolí, do kterého z obou stran padají dolů vodopády. Největší v celé Severní Americe, který měří přes 700m, je obrovský Yosemite Fall. Z první vyhlídky hned za tunelem (Tunnel View) je ale nejlépe vidět Bridaveil Fall, takže nejspíš bude na fotkách každého návštěvníka Yosemitů.

Pohled od Tunnel View – Yosemitské ůdolí a vodopád Bridaveil Fall

Yosemite Falls
Bridaveil Fall

Dole v ůdolí se nachází veškeré turistické zázemí – informační centra, kempy a lodge, občerstvení. Cedule všude upozorňují, že nelze nechávat jídlo ve stanu nebo v autě přes noc, protože by se na něj mohli dobývat medvědi, je třeba ho zamykat do připravených plechových skříněk. My doufali, že přes zimu budou medvědi v pelechu, ovšem v létě se tu běžně pohybují. Během roku může dojít i k tícísovce pokusů dostat se k jídlu.

Rohodli jsme se, že nám klasická americká autoturistika (parkoviště, kratičká chůze k vyhlídce, focení a zase zpět) nestačí. Počasí bylo příjemné, sluníčko svítilo, přestože i dole v údolí ležel sníh. Vydali jsme se na vycházku k jezeru Mirror, v jehož vodách se opravdu zrcadlily okolní velikány, především pověstný Half Dome. V poslední době se hodně omezuje výstup na jeho vrchol. Je potřeba požádat o permit a 1. března je vylosováno na každý den 225 lidí, kteří se mohou vydat vzhůru po strmé cestě jištěné lany s převýšením 1500 metrů. Sezóna výstupu začíná v půlce dubna a končí v půli října. Všechny informace o parku i žádosti o permity nadete na stránce https://www.nps.gov/yose/index.htm, kde jsou i moc hezká videa.

Původně jsme chtěli jít pouze asi dvě míle k jezeru Mirror lake a stejnou cestou zpět. Nik, který šel vepředu, ovšem hledal, kudy budeme moct jezero obejít, abychom udělali okruh. Takže jsme ho dostihli až na konci jezera a celý výšlap nám prodloužil více než dvojnásobně. Ale nevadilo. Byly tam hezké pohledy na okolní hory a žádní turisté. Neumím si přestavit, jak to tu musí vypadat v plné sezóně, kdy se v parku pohybuje turistů spousta a také mraky horolezců, pro které jsou nyní skály nepřístupné. Naprosto je všechny chápu – je tu nádherně.

Half Dome
Half Dome

Druhý z výjimečných velikánů Yosemit je hora nazvaná El Capitan. Její 900 metrů kolmá stěna byla dlouho horolezci považována ze nezdolatelnou. První, komu se ji podařilo překonat, byl v roce 1958 Warren Harding. Když jsem stála u její paty, přišlo mi naprosto nepochopitelné, že se to někomu mohlo podařit. Úplné šílenství je pak pokus (a navíc ůspěšný) z roku 2017 v podání Alexe Honnolda, jenž ji pokořil bez jištění. Přípravy i celý výstup jsou zachyceny v neuvěřitelném dokumentárním filmu Free Solo. Nezapomenu na dechberoucí záběry krajiny i mrazení v zádech z jeho odvahy. Není divu, že za něj jeho autoři obdrželi Oskara v kategorii dokumentů. Velmi doporučuji, nejen pro horolezecké nadšence. A Yosemity se svojí majestátností taktéž. Pokud se sem budete chtít jen podívat, tak klidně i v zimě, na nějaký trek nebo aspoň delší výlet je ale potřeba vyrazit v teplejší části roku.

El Capitane

Strávili jsme tu víc času, než jsme si mohli dovolit, takže následoval co nejrychlejšÍ přesun k San Franciscu. Bohužel, byl pátek a silnice byly plné aut, Amíci asi také míří na chaty a chalupy. Skončili jsme v kempu, který nám nabídla navigace v mobilu. Ležel na území regionálního parku Del Valle u jezera, asi 15 km od městečka Livermore. Tam jsme se vrátili na večeři, protože jsme zatoužili po něčem mexickém. Našli jsme ho v úplně plné restauraci Casa Mexico, což nás neodradilo, právě naopak – je známka kvality. Museli jsme se zapsat na čekatelský seznam a zhruba čtvrthodiny počkat, než nás usadí na uvolněná místa. Pak jsme si dali výbornou queasadillu, burito a chilli plate. Zítra už konečně San Francisco…

VZPOMÍNKY NA USA (11. ÚNORA): Za obry do Sequoia NP

Pomalu jsme se blížili zpátky k tichomořskému pobřeží Spojených států. V cestě nám stála nejjižnější část pohoří Sierra Nevada a v ní dva z nejvýznamnějších národních parků. Nejstarším národním parkem v USA je Yellowstone, hned po něm, v roce 1890, byl vyhlášen národní park Sequoia. Podle jména se dá odhadnout, že zde rostou sekvoje, správně biologicky sekvojovce obrovské. V parku se ale nachází i nejvyšší hora USA, když nebudeme počítat Aljašku. Hora Mount Whitney je vysoká 4 421 m, aljašská Denali o podstatně vyšší – 6190 m.

Ráno při opuštění Death Valley jsme zamíříli západním směrem a vysoké stěny Sierry Nevady jsme měli přímo před sebou a pak jsme je dlouho objížděli. Přestože národní parku Sequoia jsme měli na dosah, z této strany hor nevedly žádné silnice do nitra parku. Dokonce v parku je velmi málo silnic, více než tři čtvrtiny parku jsou dostupné pouze pěšky nebo na koni. Mount Whitney jsme měli na dohled, všem z této strany nebyla hora k poznání. Pod horami se rozkládá naprostá rovina, která působila opravdu vyschle. Kolem města Bakersfield narušovaly její jednotvárnost jen malé těžební věže, které vypadaly jako ptáčci bez přestání zobající něco ze země.

Krajina se zazelenala, až když začala silnice stoupat a vlnit se podél Kaweah river. Vstoupili jsme do parku jižní branou Ash Mountain Entrance, chystali jsme se projet jedinou silnici a vyjet druhou – severní – branou Big Stump Entrance. A cestou se kochat především monumentálními stromy.

Kdo by nechtěl vidět nejstarší žijící stromy na světě, kterými jsou bezesporu sekvojovce obrovské… Zemi obývají už od druhohor, odhaduje se, že současné žijící exempláře jsou staré až 3 tisíce let. Přezdívá se jim mamutí stromy, protože jsou fascinující i svojí velikostí. Běžně dorůstají přes 80 metrů, ovšem v pozdějším věku jim často odumírá špička, asi ji strom nedokáže v takové výšce zásobovat vodou a živinami. Zajímavé je, že stromům nemůže kvůli tluské kůře ublížit požár, ale k dalšímu šíření požáry dokonce potřebují. Dospělý strom vyprodukuje ročně kolem 2 000 šišek, z nich je asi půl milionu semen – které se rozšíří pouze když jsou šišky otevřeny. K tomu může pomoci právě oheň, který zároveň spálí malé konkurenční rostliny.

Sekvojovce obrovské rostou ve volné přírodě na jediném místě na světě – na západních svaích národního parku Sequoia v nadmořské výšce mezi 1500 a 2000 metrů. V Evropě byli vysazovovány v parcích, několik exemplářů najdeme i u nás, ale nedosahují takové výšky a mohutnosti. Abychom viděli ty největší z největších, vystoupali jsme s autem do nadmořské výšky 2000 metrů silnicí nazvané Generals Highway. Ti největší sekvojovce jsou nazvány podle hrdiných generálů z různých historických období. Než jsme se ocitli pod tím největším z největších, podnikli jsme krátkou pěší výpravu.

Sekvoje jsou tak obrovské, že v jednom z nich byl vybudován celý srub, v druhém byl vysekaný tunel, kterým mohou projíždět auta, . a to jsme museli vidět. Silnice k Tunnel Log byla bohužel zavřená kvůli sněhu, ale rozhodli jsme se ji zdolat pěšky, což bylo dohromady asi 6 km. Místy se šlo krásně po suché silnici, jinde jsme se bořili do hlubokého sněhu po kolena. Tunel byl zajímavý, ale asi vypadá lépe, když v něm jsou vidět projíždějící auta. Ovšem podél cesty jsme viděli spoustu sekvojí, některé opravdu veliké, takže to bylo super. Jen boty jsme mohli ždímat…

Zdeněk u jednoho z běžných sekvojovců

Naše pěší výprava se trochu protáhla, začal se blížit večer, ale nemohli jsme minout nejmohutnější strom na Zemi – General Sherman. Jeho velikost je neuvěřitelná – výška 83,8 m, obvod kmene měří 31,3 m, odhadovaná váha 2145 tun a objem přes 1500 m³ dřeva, Mnoho turistů tu s námi takhle v zimě a před setměním nebylo, tak si Zdeněk troufl přelézt přes plůtek, kam se normálně nemůže, aby si na tohoto velikána sáhnul.

Náš původné plán se nepodařilo uskutečnost. Bohužel – sníh blokoval další cestu parkem a nám nezbylo nic jiného, než se obrátit a vrátit se zpět stejnou cestou. Hodně jsme si zajeli, ale podařilo se nám dorazit až před hranice dalšího národního parku Yosemite v městečku Oakhurst. Kemp jsme cestou nenašli (díkybohu – vždyť zase teploty byly kolem nuly), tak jsme zakotvili v pěkném motelu. Na večeři jsme si zaběhli na hamburger do občerstvení Carl´s Jn. Přečetli jsme si jímavý příběh o tom, jak tento řetězec vznikl, kdy rodiče dnešního majitele prodávali burgery z pojídného vozíku, než si našetřili na stálý stánek. Burgery byly výborné, už nikdy Mekáč…

VZPOMÍNKY NA USA (10. ÚNORA): Údolím smrti (Death Valley)

Death Valley neboli Údolí smrti dostalo svoje pojmenování v polovině 19. století od kalifornských hledačů zlata. Je to opravdu zvláštní a nehostinné místo, severní okraj Mohavské pouště mezi horskými pásmy Amargosa a Panamint. Přestože jsme ještě včera zažívali na vlastní kůži teploty pod nulou, tady to bylo jíné kafe. Je to totiž nejteplejší a také nejsušší místo v celé Severní Americe. V roce 1913 tu byla dokonce naměřena teplota 56,7 °C ve stínu, která do dnešních dnů představuje rekordní nejvyšší teplotu na světě. Průměrná denní maxima se v létě šplhají přes čtyřicet stupňů, minima klesají ke třiceti. Teď, začátekm února, bylo ráno krásných 22 stupňů a teplota dál stoupala.

Nejprve jsme se pokochali pohledem na Death Valley zhora z vyhlídky Zabriskie Point. Už dlouho jsme seděli jen v autě při nekonečných přejezdech a počasí k procházce vysloveně vybízelo, takže jsme si z mapy vybrali krátký, asi 4 kilometrový, okruh v barevných skalách nad samotným údolím. Postupovali jsme dolů korytem vyschlého potoka tak dlouho, až jsme zjistili, že jsme určitě minuli odbočku a nezbývá nám nic jiného, než obejít okruh velký, tj. až do údolí a do kopce zpět, dohromady asi 12 km, a to v pořádném hicu. Mohlo být odhadem tak 27 st. ve stínu, které se mezi rozpálenými skalami jevily mnohem hůře. Ještě že jsem vzala „pro jistotu“ litr a půl vody, stejně z nás teklo. Neumím si představit, že by někdo tuhle vycházku absolvoval v letních teplotách kolem 50 stupňů (tedy ve stínu). Pohledy na údolí a na skály nádherných barev ovšem za to stoprocentně stojí. Od silnice procházející po dnu údolí zpět jsme postupovali vzhůru Gold Canyonem směrem k Rudé katedrále podél skal, různě zabarvených od světle béžové až po tmavě hnědou. Ještě fantastičtější barvy jsou k vidění na místě nazvaném Artist’s Palette, kde soli železa barví skály mimo tradiční žluté, růžové a červené i na nachovou a zelenou barvu.

Artist´s Palette

Na několika místech jsme viděli žluté nebo fialové květiny, důkaz toho, že asi před 14ti dny před naším příjezdem v Death Valley pršelo. Teprve po návratu domů jsme se dočetla, že to byla opravdu MIMOŘÁDNÁ událost. Průměrně za rok naprší 50 mm dešťových srážek, ovšem to znamená pár let ani kapka a pak vydatný déšť, který může přinést i povodně. Na déšť netrpělivě čekají semínka divokých květin a brzy vykvétají. Letos se objevily žluté květy Desert Gold po dlouhých jedenácti letech. My jsme jich viděli jen pár, ovšem do konce února se díky jejich květům zbarvilo do žluta celé Údolí.

Pak už na nás čekalo nejnižší místo v Severní Americe – Badwater Basin. Dno tohoto bezodtokového solného jezera je v 86 m pod hladinou moře. Z dálky vypadá, že uprostřed je voda, ale dno pokrývají všude jen krystalky soli. Po slané krustě se dá přejít až na druhou stranu údolí, která je ovšem vzdálená 15 kilometrů, přestože se to nezdá.

Klesáme pod hladinu moře

V údolí se nachází velká duna Mesquite Sand Dunes, podobná jako na Sahaře. Z historií Údolí se můžete seznámit v návštěvnické centrum ve Furnace Creek, kde se nachází také ranč s hotelem, kemp, restaurace a také jediná benzínová pumpa v celém údolí. My jsme ovšem zamířili dál do Slopepipe Wells, kde jsme si místním saloonu dali několik specialit mexického původu a také jsme si pochutnali na pálivých grilovaných křidýlkách. Na noc jsme zakotvili v jednoduchém kempu v Panamint Springs, daleko od civilizace, takže nic nerušilo pohled na oblohu plnou hvězd. To byla taková nádhera, jakou jsem v životě neviděla. Neuvěřitelné a nádherné!!

VZPOMÍNKY NA USA (9. ÚNORA): Zpátky na západ (přes Hoover Dam až do Vegas)

Grand Canyon je opravdu obrovský, řeka Colorado se zavrtala do hloubky více než 1800 metrů na délce skoro 450 kilometrů . Včera večer jsme se podívali kousek podél jižní hrany kaňonu při zapadajícím slunce. Ráno jsme vstali brzo a vyrazili ještě před snídaní, abychom stihli první paprsky slunce nad kaňonem z druhého konce jižní strany. Přejeli jsme asi 30 km k vyhlídkové věži Desert View. Věž sice byla ještě zavřená, ale i tak je z její plošiny krásný výhled na kaňon i na pláně Navahů. Nejkrásnější vyhled je z Lipan pointu, jsou zde vidět dva úseky řeky Colorado, která je jinak skrytá v údolí. Teploměr v autě ukazuje 29st. F, která mi aplikace překládá na -1,5 st. C. Sluníčko sice už hřálo a barvilo krajinu dozlatova, ale ve stínu ještě zalézal mráz za nehty.

Desert View Watchtower

Rychle jsme proběhli hezké návštěvnické centrum u vjezdu do Grand Canyon Village, obešli malebnou historickou budovu nádraží, pak konečně okolo 11 jsme opustili národní park. Grand Canyon je nejvýchodnější místo, které v America naštívíme, takže přišel čas zamířit zpátky k západnímu pobřeží. Neradi se vracíme stejnou cestou, takže místo dálnice, kterou jsme projeli již včera, jsme zvolili souběžnou silnici, ikonickou Road 66. Její trasa vedla od 20. let 20. století napříč USA a spojovala Chicago na východě s Los Angeles na tichomořském pobřeží. Z původní délky 4000 kilometrů zůstalo zachovaných pár původních úseků, my projeli 90ti mílový kus dochované silnice mezi městečky Seligman a Kingman. Kingmanu se přezídvá Srdce road 66, nechybí tu ani muzeum, ale ty připomínky zašlé slávy jsme nacházeli už podél cesty. Někde nebylo k poznání, jestli to není šroťák nebo sídlo šílence. Ale mělo být ještě hůř.

Směřovali jsem ke stavbě, která byla v době vzniku největší a nejvýkonější na světě. Hooverova přehrada byla postavena ve 30. letech na řece Colorado na hranicích Arizony a Nevady. Slouží k výrobě elektřiny a také schraňuje vodu pro sousední velké město Las Vegas. Všude v okolí je vyschlá krajina, místy přímo poušť. Betonová hráz je 220 metrů vysoká a 380 metrů dlouhá, při jejím budování musely být vytvořeny speciální postupy výstavby. O všech těchto zajímavostech se můžete přesvědčit v moderním muzeu na nevadské straně. Za přehradou se rozlily vody jezera Mead, které slouží především k rekreaci. Po původních stavitelích Hooverovy přehrady zůstalo i město Boulder City a za ním už začínají předměstí Las Vegas.

Zajížďka do Las Vegas působí spíše jak špatný vtip. Centrum s vysokými stavbami se vypíná ještě na obzoru, ale silnici už lemují spousty levných hotýlků, svatebních kaplí, kde vás za čtvrt hodiny a 40 USD oddají, a také zastaváren. Downtown ovšem na mě působilo ještě hůř. Podél ulice Las Vegas Strip se rozkládají obrovské hotely, prý 17 z 20 největších světových hotelů sídlí právě tady. Las Vegas získalo svoji pověst jako město zasvěcené hazardu, takže můžete navštívit více než 1500 kasín, zahrát si u 200 tisíc herních automatů. Všichni se snaží přitáhnout hráče právě k svým hernám, takže se tu nachází neuvěřitelné množství kýčovitých staveb, s jakými se jen tak někde nepotkáte. A tady navíc kousek od sebe….Eifelovka, Ostrov pokladů i s lodí, Socha svobody, archaický horkovzdušný balón, neuvěřitelné fontány Sfinga…Prostě šílenosti!! Ani nezastavujeme!!! Rádi navštěvujeme vyhlídková místa, ale tady nás nedokázala zlákat ani Stratosphere Tower, odkud z výšky 266 metrů musel být krásný rozhled. S nevěřícným vrcením hlavy rychle opouštíme město zábavy.

Snažili jsme se dojet do nejblíž k naší zítřejší zastávce, ale protože nás už zastihla tma, zakotvili jsme na noc jsme v městečku Baker (tedy spíš větší křižovatce), v motelu indické úrovně a k večeři jsme si dali řecké speciality u Mad Greek. Svět je malý. Dodatečně jsme zjistli, že to, co se nacházelo přes silnici a připomínalo měřič nějaké potrhlé pouťové atrakce, je největší fungující teploměr na světě. Nechci vás o tu zajímavost připravit, tak aspoň fotka z webu.

A zítra….Death Valley!!!

VZPOMÍNKY NA USA (8. ÚNORA): Joshua Tree a Grand Canyon

V noci se otočil vítr, takže i když jsme hledali večer místo v zavětří (a našli), stejně nám byla v noci díky větru zima. Vstávali jsme něco po šesté, když se objevily první paprsky sluníčka. O půl sedmé jsme už opouštěli kemp, až to vypadalo, že chceme ujet bez placení. Strážce parku, který ráno kontroluje obálky, zda všichni zaplatili, jsme míjeli právě u schránek.

Hned několikrát jsme zastavovali, protože ranní světlo nad Mohavskou pouští bylo nádherné na focení. Trochu jsme se zamotali mezi skalami u Scull Rock, takže ještě nalačno a rozespalá jsem absolvovala celkem drsný bouldering, nahoru dolů přes skalky, skrz uzounké rozsedliny… Pak jsme zjistili, že je to skála hned vedle parkoviště, stačilo ujít asi pět metrů. Zamířili jsme o pár kilometrů dál k druhé z pouští – Coloradská, kde rostlo neuvěřitelné množství kaktusů rodu Cholla.

Pak už nás čekalo opuštění parku a nejdelší přesun celé výpravy. Měli jsme v plánu se dostat do Grand Canyonu, který je vzdálen 600km a minimálně 7 hodin jízdy. Hned za výjezdem z parku stále u silnice cedule – Next services 100 mil. To by znamenalo, že příštích 100 mil (160 km) nebude kde natankovat benzín. Radši jsme se otočili a vrátili jsme se pár mil zpátky do 29Palms, tentokrát nám stojan vydal benzín sám.

Cedule nelhala (nevyfotila jsem ji, tuhle jsem našla na webu), po pár mílích zmizely domy, auta a civilizace vůbec. Jen rovná silníce a kolem poušť, žádný signál telefonní, ani rádio nehrálo. Asi tak 100 mil rovně na východ, pak jedna zatáčka a 40 mil rovně na sever. Dál jsme se napojili na mezistátní silnici a opustili Kalifornii. Arizona nás přivítala dalšími suchými pláněmi, pak jsme začali stoupat až do 5000 stop (asi 1600 metrů nad mořem), kde rostly cypřiše a borovice a ležel sníh. Dost mě to vylekalo, protože Grand Canyon je ještě výš, kolem 2000 m. n. m. a my měli v plánu spát ve stanu v kempu. Cestou jsme nepotkali vlastně žádné město, jen na několika sjezdech byla zařízení pro kamioňáky – velké benzinky a pár jídelen a několikrát nás křižovala historická silnice 66.

Pozdní oběd jsme si dali až před vjezdem do národního parku, ochutnali jsme místní McDonald. Jídlo stejné, ceny vyšší, zařízení mnohem horší. Využili jsme místní wifi a stáhla jsem si do mobilu aplikaci, o které jsme netušila, že bych ji mohla potřebovat – převodník jednotek. Amerika funguje v mílích, což takový problém nebyl, ale Fahrenheity mi daly zabrat. Víte, například, že 1stupeň Fahrenheita = 5/9 stupně Celsia??

Vydali jsem se jako správní američtí turisté autem na Hermit point a vystupovali jsme jen na focení. Byla to paráda. Večerní slunce zostřilo každou hranu skály, kterou opracovala kdesi dole tekoucí řeka Colorado. Světlo zdůraznilo i neuvěřitelné barvy kaňonu. Byli jsme u vytržení, i když toho „Amazing!!!“ a „“Exciting!!!“ nebylo tolik jako od okolních Amíků… Grand Canyon je opravdu úchvatný. Největší zážitek by pro nás byla cesta na dno kaňonu a zpět, ale bohužel jsme na ní neměli čas, navíc mrazivé počasí stezku dolů uzavřelo jako neschůdnou. Takže jsme jen pocourali po hraně jižní strany. Neumím si představit, jak to tu musí vypadat v sezóně, protože mi přišlo, že lidí je tu takhle počátkem února tak akorát.

Poslední paprsky….

V kempu jsem zjistli, že spát tady bude až opravdu poslední možnost, protože tu všude leželo asi 10 cm sněhu, a na tom se nestanuje moc dobře. Těsně před západem slunce jsme se ubytovali v místním lodgi za rozumné peníze a s veškerým komfortem, jen wifi scházela. Aspoň nepřikrmíme naše nachlazení.

VZPOMÍNKY NA USA (7. ÚNORA): Los Angeles a Joshua Tree NP

Včera jsme usnuli hodně rychle, takže jsme za 12 hodin dospali, co nám chybělo ze včerejška. Ráno jsme se pokusili vzít poprvé benzín, protože jsme včera vyjeli skoro celou nádrž. Tak jednoduché to nebylo – platí se dopředu u stojanu a kartou. Věděli jsme, že někdy fungují jen kreditní karty (a pak se ptají na ZIP – to je PSČ – které nemáme), občas i debetní (tj. naše běžné). Zkusili jsme různé varianty, ale ani jedna nebyla úspěšná, takže jsme museli k obsluze dovnitř a zadali jsme dopředu, že vyčerpáme 30 USD. Nevěděli jsme, jak je velká nádrž, kolik máme spotřebu atd., takže nás odhad byl špatný. Zdeněk musel znovu dovnitř a paní mu vrátila 8 UDS na kartu. Benzín stál 2,09 USD za galon, což po složitém propočítávání znamená, že jezdíme za zhruba 14 Kč za litr. Potom nás už čekala cesta úrodnými kalifornskými rovinami, občas sady, občas pole. I v únoru je jasné, že se tady musí zavlažovat a místy postřikovače fungovaly i nyní. Pak jsme překonali pár horských hřebínků a objevila se před námi aglomerace Los Angeles. S přechodem hor se změnilo počasí – z chladna a mlhy najednou sluníčko a teplo na tričko a sluneční brýle.

Vjezd do aglomerace Los Angeles – 8 pruhů

Los Angeles nebylo naším cílem, ale když už ho máme cestou, zamířili jsme aspoň na předměstí. Sjeli jsme do centra Hollywoodu a vyfotili si z velké dálky nápis na kopci, který je nejspíš nejfotografovanější na světě. Už jen ulice nás dělila od vyhlášeného chodníku slávy, takže jsme se po něm také prošli. Dali jsme si kafe ve Starbucks, procourali farmářské trhy a nakoupili něco málo na další cestu. Žádná WOW! se nekonalo, ale viděli jsme to.

Zdeněk???
Downtown

A zas se přesouvat dál, tentokrát jsme zamířili na východ. Naším cílem byl národní park Josua Tree. Cestou docela hodně foukalo, takže se ani nedivili, když jsme míjeli stovky stožárů větrných elektráren. Josua tree se nazývá druh juky, prý vypadá jako sepnuté ruce Ježíše. Nacházejí se v národním parku, kde se potkává Mohavská a Coloradská poušť, a celé území je suché a plné skal. Podivuhodná krajina. Juky, skály, kaktusy, krásné slunce a krásné výhledy. Prošli jsme spoustu cestiček a vyhlídek, pozorovali jsme horolezce na zajímavých skalách, protže v tuhle roční dobu je to tady úplný horolezecký ráj. Večer jsme si postavili stan v tábořišti, který tvořila připravená místa podél klikatící se silničky. Voda tady sice neteče, ale záchody jsou hezky udělané, i když suché. U vjezdu na tábořiště jsme předpisově vypsali kartičku s SPZ našeho Jeepu a do malé obálky vložili i 15 USD. Místní rangeři obálky ze schránky někdy vyberou a zkontrolují.

Zapadající slunce nádherně zbarvilo okolní skály, takže jsme se kochali, ale po setmění rychle na kutě.